Shogun - Nissan 200SX from standard 2 extreme

shogun · **Postat:** 2007-11-25, 14:28

Här finns nästan allt om mitt projekt dokumenterat så att du också får ta del av hur jag byggt och modifierat.

Fixat till det där med uppladdning av bilder mm så nu går det att läsa om projektet här.

kazeumi · **Postat:** 2007-11-25, 14:50

Bilen ser riktigt najs ut.

Angående det dära med bilderna och det, tror det är minst 50 inlägg innan man kan linka men du ska kunna bifoga bilderna tror jag.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:57

Hej.
Jag heter Tim och kallas för "shogun" på forumet.

`Shogun´ & +700 hk!

Det finns massor av bilder och projektbeskrivningar i denna tråd. Kolla gärna igenom den, finns kanske något som du har nytta av och som kan hjälpa dig med dina modifieringar. ;)

Det började redan när jag nyligen fått körkort. Jag byggde och tävlade med min egen dragster, en Hemi Cuda -70 med 1136 hk.

En härlig upplevelse att kontrollera denna extrema maskin, veta att jag själv byggt den
och få framgång vid tävlingarna. Åttor på strippen, härlig tid var det men vansinnigt dyrt.
Finns några liknande bilder på hur den såg ut i början =>Hemi Cuda -70

Det var då det. Nu har jag bytt American Muscles mot sushi...

DEFTFORCE is da ****!

[Stort tack till:
Svensk Turboservice Dick & Svein Turbo, wastegate
First Class Polishing UK Jay Polering
ATS & Across Japan Yoshihiro Fukugaki LSD-Deftforce diffbroms
Bosch Rennsport Tyskland Peter Wommer Spridare, kablage
Carbonize Carl Ljudsystem
Creatix Per Tuning
Erebuni Sam & Dana Styling
PBZ Arash Seibon Kolfiberhuv, ARP-bultar
Racecooling Johnny IC, kylare
Zef Engineering Thomas Driftworks CS2 Coilovers, säkerhetsutrustning
Kloma wheels Tyres and graphix Anders Federal 595RS-R (R-däck)
BadAssParts Martin Chargespeed Wide Body skärmar

C ya
`Shogun´

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:58

Börjar med en beskrivning om hur växellådan byttes ut och ersattes av en custom Z32 växellåda som håller för mer än 1000hkr.
Original växellåda ger upp vid ca 350-400 hästar.

Valet av en låda från Z32 (Nissan 300) är att alla godbitar som jag redan investerat i för original växellåda kan användas. Jag har en twin disc OS Giken koppling.

Båda växellådorna har samma dimensioner och splines på den ingående axeln, samma urtrampningslager, gaffel etc. Detta ger en perfekt passform. Utväxlingen är något högre. Före växellådsbytet hade min bil en toppfart på 282km/h vid 7800rpm. Med utväxlingen från Z32:an och de nya däcken ligger toppfarten kring 305-330 km/h.

Koppling: Samma som hos S13 (koppling, urtrampningslager, kopplingsgaffel, startmotor, svänghjul)
Vikt: Något tyngre pga de kraftigare inre komponenterna
Längd: Lite kortare (återanvände yoken från Z32 och den bakre kardanflänsen från S13 samt gjorde en ny, längre kardanaxel med delarna).
Utväxling: Lite högre (~5%)
Växelspak: Återanvända original från Z32 eller som jag, köpa en ny short shift
Svetsning i aluminium: Det behövs en TIG-svets eller så anlitar man en svetsare (svetsytorna sandblästras för rengöring och för att göra det enklare att svetsa)

Z32 original växellåda från en Twin Turbo 1994

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:58

Demontering av kopplingshuset/sprängkåpan (Z32)

Delar som togs loss för att kunna demontera kopplingshuset. Skruvarna på utsidan visas inte men de var bara att skruva bort (de håller ihop kopplingshuset med växellådan).

Alla skruvar runtom kåpan skruvades loss och kåpan lyftes försiktigt av

Lås och stoppringarna demonterades

jag var försiktig så att inga brickor, shims eller andra viktiga delar tappades bort

Det var viktigt att först ta bort skruven, fjädern och kulan innan hela spärranordningen demonterades, annars kunde kulan ramlat ned inuti växellådan.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:59

Innan kopplingshuset/sprängkåpan på S13-lådan demonterades, gjorde jag en centreringsanordning. Genialisk i sin enkelhet. Jag tog en plexiglasskiva (10mm) och borrade ett 16mm hål i centrum, placerade plattans hål på ingående axel (exakt passform) och borrade försiktigt upp 4 små hål exakt i centrum på några av de gängade hål där växellådan fästs mot motorn. Plattan togs bort och hålen borrades upp precis så mycket att skruvarna gick in

Resultat

Kopplingshuset demonterades från ca18det S13-lådan. Det var mer eller mindre bara att ta bort skruvarna på utsidan av kopplingshuset, demontera täckkåpan på insidan och ta bort en låsring.

Demontering av låsringen under täckkåpan

Jämförelse mellan de båda växellådorna. Den ena fungerar till ca 350-400Hkr, den andra räcker till gott och väl 1000hkr eller mer.

Med en vinkelslip kapades flänsen av från S13-lådan (ca. 50mm). Hos en mekanisk verkstad planades den sedan ned till en tjocklek av 45mm. Det är mycket viktigt eftersom den måste vara helt plan och lika tjock runtom.

Med samma vinkelslip kapades flänsen hos Z32-lådan av (ca. 40mm), och denna fläns kastades. Den resterande delen av kopplingshuset lämnades också till den mekaniska verkstaden och blev nedfräst till 355mm. Lika viktigt att även denna del är plan och helt jämn.

Båda delarna efter fräsning, rengöring och återmontering av kopplingshuset på Z32-lådan

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 14:00

S13-flänsen placerades tätt mot Z32-kopplingshus och centreringsplattan placerades på axeln och fästes med fyra skruvar

Sidovy

Toppvy. Det var viktigt att alla ytor låg helt plant mot varandra och invridna som på bilden

Iväg med allt för svetsning på både in- och utsidan

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 14:00

Såhär gick jag till väga när bromsarna uppgraderades:

Originalbromsarna på tidiga 200:or är inte speciellt kraftiga. Bromsoken är av sk flytande typ med endast en kolv på ena sidan som pressar mot bromsklossarna. Diametern på bromsskivorna är också i minsta laget för effektiv bromsning vid sportig körning.
För att förbättra bromsverkan finns det en enkel lösning.

* Tänk på att dessa bromsar som beskrivs i denna guide är större än orginal.
* Det är inte säkert att fälgarna du har passar med dessa bromsar.

1. Försök få tag i de främre bromsoken och bromsskivorna från en 300 ZX (1990 eller senare) eller från en S14. De har samma bromsar fram. Har du tur är de begagnade skivorna ok och du behöver inte köpa nya.
För mer info om olika modeller av bromsok från 300ZX Z32, kolla på ZBrakes.

2. Skivorna ska ha diameter 280 mm och vara 30 mm tjocka. Eftersom dessa skivor har hål för 5 fälgbultar, måste de borras om till 4 hål. Detta görs enklast i en pelarborrmaskin som har en indexchuck. Hör med din lokala mekverkstad. Du behöver bara borra 3 nya hål eftersom delningscirkeln är densamma hos båda biltyperna.

3. Bromsoken:
Kontrollera att kolvarna inte kärvar (4 st. per bromsok). Om de går trögt kan du behöva renovera dem. Renoveringssatser finns på bl.a. Mekonomen. Var noga med rengöringen och smörj bussningar mm med det medföljande fettet.

4. Lackning:
Före montering av de nya bromsarna kan det vara lämpligt att lacka bromsoken och bromsskivorna. Mekonomen har en speciell bromsoksfärg (svart, röd, blå mm). För skivorna finns det en speciell färg hos Biltema. Denna färg tål mycket hög temperatur och härdar av värme (finns silver, svart, guld mm).

Lacka inte bromsytan på skivorna. Det räcker med ventilationsöppningarna och på navdelen. Maskera bromsokens kolvar och gummitätningar och lacka flera gånger med specialfärgen. När det har torkat monterar du dit bromsklossarna. Om du inte fick med bra bromsklossar kan du köpa original eller mer temperaturtåliga. Du får superbromsverkan och slipper kolpulver på fälgarna. Montera klossarna och använd skrikbrickor och kopparpasta för att förhindra gnissel.

Var noga med att ytan där bromsnippeln sitter är rengjord och fri från beläggning/färg.

5. Demontering av gamla bromsarna:
Hissa upp bilen och sänk ned den på en pallbock.
Ta bort däcket.
Börja med att klämma ihop bromsslangen (det finns en speciell tång för 25:- hos Biltema) eller låt bromsvätskan rinna ut i en behållare. Lossa skruvnippeln som sitter i banjokopplingen (bromsslangen/bromsoket). Denna skruvnippel återanvänds. Bromsoket tar du bort genom att lossa två bultar som håller fast det mot stötdämparbenets nedre del. En upptill och en nedtill. Nu tar du loss gamla bromsskivan från axeln. Normalt ska den enkelt lossna. Sitter den fast kan du klappa till den med en klubba eller använda en avdragare.

6. Rengöring och lackning av diverse framvagnsdelar:
Passa på att göra det rent och snyggt.

7. Montering av de nya delarna:
Innan du monterar på den nya bromsskivan måste du kapa ned eller ta bort bromsskölden som är placerad bakom bromsskivan. Den är anpassad för en mindre bromsskiva och den nya skivan tar i skölden. Enklast är att använda en plåtsax och ta bort tills det inte tar i längre. Du kan också ta bort hela skölden. Då får du bättre luftflöde och förbättrad kylning av bromsarna.

8. Skivorna:
Montera på den nya skivan. Se till att inga delar tar i och att det inte skrapar när du roterar den.

9. Skruvnippeln:
På de nya bromsoken finns det en annan typ av slangnippel än vad som används för originalbromsslangen. Du kan återanvända din gamla original skruvnippel. Den måste dock kortas av en bit. Kapa/slipa bort ca 3-4 mm med en bågfil/slipmaskin. Fila bort grader och rengör från spånor.

10. Kopparbrickor:
På skruvnippeln finns det två kopparbrickor. En på vardera sidan om banjokopplingen. Dessa ska du byta ut. De gamla kan vara skadade eller för mycket hoppressade och då läcker det i kopplingen.

11. Bromsoken:
Montera på bromsoken på skivan. Du kan eventuellt behöva pressa in kolvarna lite för att klossarna ska gå fritt från skivan. Skruva fast okbultarna och dra åt dem rejält. Det är samma bultar som de gamla oken var fastsatta med.

12. Bromsslang/Skruvnippel/Brickor/Banjokoppling:
Sätt en kopparbricka på skruvnippeln. Stick in skruven i banjokopplingen och sätt på den andra brickan på skruven. Skruva fast hela paketet på bromsoket (du glömde väl inte att rengöra tätningsytan på oket?). Håll emot banjokopplingen när du drar åt nippelskruven så att den inte snurrar runt.

13. Bromsolja och luftning:
Den gamla oljan i systemet är vattenupptagande och bör bytas regelbundet. Bäst är att byta den till en modern DOT 5.1 bromsolja. Det finns en luftningsnippel på varje bromsok. Börja med det ok som sitter längst bort från huvudbromscylindern.

Montera en slang på luftningsnippeln och placera andra änden i en behållare. Lossa ett varv på luftningsnippeln och be en medhjälpare trycka ned bromspedalen och hålla den nere. Den gamla oljan och eventuell luft kommer ut ur nippeln och rinner genom slangen ned i behållaren. Dra åt nippeln lätt och be medhjälparen släppa bromspedalen.

Upprepa detta. Med jämna mellanrum kontrolleras att det finns olja i huvudcylinderns behållare. Börja fylla på ny olja när den gamla kommit ned till minstrecket.

När det kommer ut färsk olja i slangen är det klart och du kan upprepa proceduren med nästa bromsok.

När du luftat alla fyra oken kontrollerar du att oljan i huvudcylinderns behållare är på rätt nivå.

Starta motorn och bromsa kraftigt ett antal gånger. Bromspedalen ska kännas stum och inte ge efter. Om den ger efter har du fortfarande luft i systemet.

Kontrollera att det inte läcker olja vid någon nippel/koppling och gör en försiktig provkörning. I början kan de nya bromsklossarna behöva slitas in innan du får full bromsverkan.

14. Bakbromsarna:
Jag rekommenderar att du passar på att se över bakbromsarna också när du redan håller på. Det skadar inte att fräscha upp dem också. Rengör dem och kolla klossarnas tillstånd. Även skivorna kan behöva en uppfräschning. Lacka skivor och ok på samma sätt som du lackade frambromsarna.

För att optimera bromsarna ytterligare ett steg slitsades skivorna. Bromsslangarna byttes till stålomspunna. Även bakbromsarna konverterades med större bromsskivor och två-kolvs bromsok.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 14:01

Montera batteri i bagageutrymmet.

Jag har ett litet Optima för bankörning och för strippen och ett större för utställning.

Vid montering av frontmonterad IC, matning av bränslepump och med tanke på viktfördelning kan det vara en fördel att placera batteriet i bagageutrymmet. För att minimera risken för kortslutning och överbelastning bör kabelarean väljas så grov som möjligt och kabelisoleringen skyddas med en skyddsstrumpa av plast (böjligt, ringformat rör).
Innan du börjar behöver du köpa några saker. Det mesta finner du hos din lokala biltillbehörsfirma.

Vad behövs?

1 st. strömkabel för plus (helst 50mm2). Längden beror på hur du drar den men ca 5-6 meter räcker.
Strömkabel för minus (helst 50mm2). Ca 50 cm räcker.
2 st. polklämmor, en för plus och en för minus.
4 st. polöglor.
1 st. kopplingsblock för plus, att montera i motorutrymmet (inkapslat med lock)
1 st. skyddsstrumpa i ringplast. Ca 5-6 meter räcker.
Batterilåda i plast (med lock och spännband).
Eventuellt några skruvar och bultar för montering och fastsättning.
Option:
1 st. batterifrånskiljare (helst i kraftigt utförande med metallnyckel - typ Bosch)
Säkringshållare för billjudinstallation och stor säkring (ca. 150-200 A säkring).
1. Ta bort batteripolerna från batteriet.
2. Demontera batteriet.
3. Montera av batteripolerna från minus och pluskablarna. Eventuellt kan det räcka med att bryta loss själva öglan som klämmer runt batteripolen och bara spara en bit där skruven går igenom. Då kan den öglan användas för montering i kopplingsblocket. Om det inte går måste du montera en polögla på kabeln.
4. Jorda kabeln som tidigare satt på batteriets minuspol genom att borra ett lämpligt hål i en grov chassibalk och skruva fast den i balken med en rejäl skruv. Viktigt att den får mycket bra kontakt med metallen. Skrapa bort eventuell underredsmassa och färg (metall mot metall).
5. Montera kopplingsblocket som är avsett för pluskablarna på en lämplig plats i motorrummet. Gärna i närheten av den plats där det gamla batteriet satt, då når de gamla pluskablarna från startmotorn och bilens elsystem fram till den.
6. Trä pluskabeln genom skyddsstrumpan. Montera pluspolsklämman i den ände som ska vara i bagageutrymmet.
7. Dra pluskabeln, inklusive skyddsstrumpan från bagageutrymmet fram till motorrummet följande väg:

I bagageutrymmet, på höger sida finns en stor kåpa runt stötdämpartornet, dra kabeln under denna och runt stötdämpartornet. Eventuellt kan du borra ett hål genom kåpan för att snygga till installationen.
Fortsätt ned under baksätet och längs med höger tröskel. Du behöver lossa plasttröskeln och lyfta på golvmattan för att komma åt att dra den snyggt och så nära tröskeln som möjligt.
Lossa även på kåpan som sitter på höger sida framme vid passagerarsidans benutrymme. Därunder sitter motorns styrenhet som också bör lossas på för att underlätta kabeldragningen. Lossa styrenhetens fastsättningsskruv och vik undan styrenheten.
Trä kabeln upp längs med sidoväggen inne i hörnet bakom styrenheten, hela vägen upp till det övre högra hörnet. Där finns en stor gummigenomföring.
Gör ett hål i gummigenomföringen så att kabel med strumpa kan träs igenom. Var försiktig så att de befintliga kablarna inte skadas.
Om det är svårt att komma igenom och få fram kabeln i motorrummet, kan det underlätta att använda en kraftig ståltråd som viras runt kabel och strumpa. För tråden genom genomföringen och dra sedan ut kabel och strumpa.
Dra kabelpaketet fram till kopplingsblocket längs en skyddad plats inne i motorrummet. Skydda den från värme och nötning.
8. Kläm fast en polögla på den framdragna kabeländen och skruva fast den i kopplingsblocket (detta är nu den plats där bilens pluspol befinner sig).
9. Montera jordkabeln i bagageutrymmet så här:

Trä på en skyddsstrumpa på minuskabeln.
Montera på en polögla i kabelns ena ände och en minuspolklämma i den andra.
Lyft på bagagerumsmattan till höger. Baktill under mattan finns en stor gummikåpa. Under denna finns det ett gängat hål i en kraftig balk.
Ta bort eventuell färg och skruva fast polöglan i balken (metall mot metall).
10. Montera tillbaka styrenheten, mattor och alla lossade kåpor.
11. Om du vill montera på en säkring gör du det på pluskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets pluspol som möjligt. (Skarva in säkringshållaren på pluskabeln).
12. Om du vill montera på en batterifrånskiljare gör du det på minuskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets minuspol som möjligt. (Skarva in brytaren på minuskabeln).
13. Lämplig placering av batteriet/batterilådan är på höger sida i bagageutrymmet, gärna en bit fram för att inte förhindra åtkomst till reservhjul mm.

Batterilådan har ett spännband som sätts fast i golvet med några byglar. Rikta upp boxen på lämplig plats och skruva fast byglarna ordentligt i golvplåten.
Stoppa i batteriet i boxen, sätt fast batteripolsklämmorna på plus- respektive minuspolen och dra åt dem. Kolla att det inte blivit kortslutning.
Sätt locket på boxen, lägg över spännbandet och dra åt det.
14. Kontrollera att alla delar sitter där de ska och är ordentligt fastskruvade/fastsatta.
15. Starta bilen.