Shogun - Nissan 200SX from standard 2 extreme - Sidan 2

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:06

Några detaljer från inredningen:

En egen liten strip för utprovning av trim mm :D

Några fler nödvändiga mätare från Autometer

Mycket att hålla koll på.

AEM Bredbandslambda från Creatix ska in istället för den vanliga smalbandaren. Tack för mycket fin spons Creatix!

Aluminium är inte så dumt

Underlättar att ratten kan plockas bort när man ska i och ur stolarna. Gör också att ratten kommer närmare kroppen. Körställningen är härligt maxad ;)

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:06

Montering av Intercooler

Ojusterat, skitigt och dant men bra blev det till slut

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:07

Projekt carputer:

Lätt ska det vara. En mycket liten och kraftfull bildator specialgjord för installation i bil. Ska användas ihop med sprutet för att mappa motorn, snabbväxla mappar, övervakning, loggning etc. Dessutom kommer den ihop med ett slutsteg vara bilens ljudanläggning. Finns inga gränser. Med blåtand och en liten GPS-mottagare hittar jag lätt till bilträffar, race osv.

Enkel installation med främre enhet

Datorn stuvas undan ordentligt och ansluts till den främre enheten med nätverkskablar.

7" touchscreen. Håller på att installera den i mittkonsolen på bilen.

Kör med Road Runner interface. Naturligtvis med en egen centrumlogga

Sinus Live 5-kanals steg med ok power. Det ska vara lätt.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:08

Bakaxeln är upphängd i en egen bakaxelram, en sk Sub frame. Denna sitter flytande upphängd i fyra silikonoljefyllda bussningar. Denna teknik är bra för komforten men inte speciellt kul vid kraftig acceleration och forcerad kurvtagning. Hela ramen rör sig uppåt och nedåt (studsar) och detta gör att greppet kommer och går.

För att råda bot på detta så kan man byta ut hela bussningarna mot solida aluminiumhylsor (mycket jobb) eller mycket enklare, montera subframe spacers och klämma ihop hela originalbussningarna. Det blir lika bra och fördelarna är att det sitter kvar lite gummi som dämpar vibrationerna något och så är det väldigt lätt att montera dem.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:09

Elektrisk kylarfläkt

Installation av elektrisk kylarfläkt
Material som behövs:

Elfläkt 12-14 (Racecooling, Dalhems m.fl.)
Fläktfästen (ram eller buntband med skavskydd i gummi mot kylaren)
Elektrisk termostat (Mekonomen, Biltema)
Relä (Mekonomen, Biltema)
Kabelskor flatstift/ögla/skarvhylsor (Mekonomen, Biltema)
Elkabel (Mekonomen, Biltema)
Buntband och skruvar (Mekonomen, Biltema)
Säkringshållare och säkring (Mekonomen, Biltema)
Verktyg (din egen verktygslåda)
Option:

Brytare för tvångsstyrning av fläkten från kupén
En eller två fläktar (för två fläktar kan ett dubbelt relä och kraftigare säkring behövas)
Arbetsförlopp:
1. Demontera plastkåpan kring original kylarfläkt.

2. Skruva loss hela fläktpaketet inkl. axel och slirkoppling från vattenpumpen (fyra muttrar vid remhjulet). Återmontera muttrarna när fläkten tagits bort, eventuellt behövs brickor under muttrarna ifall muttrarna bottnar.

3. Tappa ur kylarvattnet genom att vrida på kranen nere till vänster på kylaren.

4. Lossa de båda kylarslangarna och slangen till expansionskärlet från kylaren.

5. Demontera kylaren från chassiet (ta bort två fästen på ovansidan av kylaren).

6. På kylaren finns fyra gummibussningar (två uppe och två nere). Tappa inte bort dem.

7. Till höger om den nedre kylarslangen finns en försänkning som är perfekt för installation av en termostat. Den är dock pluggad i botten och behöver borras upp. Använd en borrmaskin, ett borr (ca 8-10mm) samt ett slipstift för att borra ut och slipa till kanten på bottenpluggen. Var varsam så att du inte skadar väggarna i försänkningen, det är bara bottenpluggens nedre kant som ska slipas bort.

8. Spola ur kylaren med vatten så att alla plastspånor sköljs ut.

9. Ta termostaten och håll den mot det uppborrade hålet i kylaren. Det finns ännu inga gängor att skruva in den i så dessa måste du nu skapa. Detta är en relativt enkel procedur. Centrera termostaten i hålet och se till att den kommer in vinkelrätt. Försök skruva in den lite så att gängorna i termostaten börjar gräva sig in i plasten. Ta ett t-skaft från hylsnyckelsatsen och en passande hylsa. Sätt hylsan på termostaten och tryck försiktigt i riktning mot kylaren, håll skaftet parallellt mot kylaren och vrid runt. Akta så att du inte böjer kontaktstiften på termostaten. Termostaten kommer att skära gängor i kylarplasten. Vrid runt helt tills termostaten bottnar mot plasten och tätningsringen ligger plant mot kylaren och tätar.

10. Innan du köper fläkt så ska du mäta upp hur stor den kan vara och du ska välja största möjliga eller dubbel för bästa möjliga kylning. Montera el-fläkten/el-fläktarna på kylaren, antingen med egna fästjärn eller med buntband. De flesta nya universalfläktar levereras med fastsättningsanordningar i form av buntband med fyrkantiga plattor i ändarna och gummiskivor som skyddar kylaren mot skavning. Har du en fläkt från skroten får du ordna en egen anpassad fastsättning. Har du köpt en universalfläkt använder du de medlevererade delarna.

11. Montera tillbaka kylaren i bilen. Se till att gummibussningarna uppe och nere är på plats. Skruva fast de två fästena på kylarens ovansida och återmontera slangarna.

12. Fyll kylaren med kylarvätska och kontrollera att den håller tätt. Speciellt vid el-termostaten. Dra åt termostaten lite hårdare vid behov, men inte så hårt att gängorna i kylaren förstörs.

13. Nu ska det elektriska kopplas. Kolla fläktens elkablar (plus och minus) så att fläkten roterar åt rätt håll. Har du en sugande fläkt ska den monteras på insidan kylaren. En påblåsande fläkt monteras på utsidan kylaren. Testa genom att koppla kablarna direkt på batteriet för att se till att fläkten jobbar som den ska.

14. Koppla det elektriska enligt kopplingsschemat. Använd flatstift på reläet och säkringshållaren, öglor på batteriet och jordningen samt skarvhylsor för att förlänga korta kablar och skarva kablage. Vill du tvångsstyra fläkten vid t.ex. forcerad kylning innan start på strippen kan du montera en brytare i kupén.
15. Provkör bilen. Låt sedan motorn stå på tomgång och kontrollera om det läcker någonstans och att fläkten startar och stoppar som den ska.

Jag passade på att uppgradera kylaren:

...och expansionskärlet:

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:09

Så här bytte jag instrumenttavlor.

Vita mätartavlor från Birba

Jag passade även på att byta ut sargen kring mätarna till en i aluminium.

Den passar bra ihop med aluminiumsargen kring de övriga mätarna.

Lite information:
Bensinmätaren är av en annan typ än de övriga (servofunktion). Den har ett mothåll både positivt och negativt. När strömmen stängs av hålls nålen kvar på samma läge som innan.

De övriga svarar direkt på ström/spänning och när strömmen stängs av går de till nolläge. Om du har problem med att hastighetsmätaren och även trippmätaren ej rör på sig, har du blivit av med strömförsörjningen till dem.

För att kunna utföra detta delikata arbete på ett professionellt sätt, rekommenderar jag att du tar ut hela instrumenteringen:

1. Ta bort panelen under ratten (den stora panelen som sitter ovanför pedalerna).

2. Rattstången måste lutas ned för att du ska kunna få bort ramen som sitter runt instrumenten utan att skada densamma. Lossa två guldfärgade bultar som du finner om du tittar rakt upp vid rattstången efter du tagit bort panelen. Du behöver inte lossa på motorhuvsreglaget, du kan vika undan panelen åt vänster och ovanför ratten, mot dörren så att du kommer åt ändå.

3. Skruva bort de två skruvarna som sitter upptill i plastramen som omramar instrumenten.

4. Nedtill är denna ram fastsatt vänster och höger om rattstången (nedanför) med några klackar. För att lossa dessa är det bara att böja undan kilarna och dra ut ramen.

5. Instrumenteringen kan nu kommas åt. Den sitter fast med en skruv i mitten upptill och två skruvar nedtill, en på vardera sidan.

6. Dra ut instrumenteringen försiktigt tills kablarna på dess baksida blir åtkomliga.

7. Lossa baksidans kontakter (3 st. ) genom att klämma ihop dem (titta på dem). Var försiktig så att du inte skadar foliekretskortet.

8. Nu är hela instrumentpanelen frilagd och du kan strax börja byta tavlorna. Först måste du dock ta bort ramen och glaset (plast) som sitter framför instrumenten. Titta runt sargen. Där ser du att den sitter fast med kilar i spår. Tryck kilarna in mot centrum och du lossar hela ramen (om du vill kan du även lossa glaset/plasten för att torka av den eller ge den en polering).

9. Instrumenten: Titta på baksidan av panelen och lokalisera mässingsskruvarna som håller fast de fyra instrumenten. Det gör inget om du lossar för många skruvar, det innebär bara lite extra skruvande. Lossa respektive instruments skruvar och ta ut det. TVÄTTA HÄNDERNA. Inga svarta fingeravtryck på de nya, vita tavlorna.

10. Klarläggande: Allt arbete i fortsättningen är likadant för alla instrument, dock ej för hastighetsmätaren (se dess egen arbetspunkt 20).

11. Nu det generella: Instrumentet är frilagt. På dess tavla sitter en stoppinne. Denna lossa genom att du klämmer ihop den på baksidan. Nu poppar den ut på framsidan.

12. Vrid visarnålen till dess absoluta bottenläge resp maxläge och markera dessa lägen med en tuschpenna på baksidan av originaltavlan (du behöver dessa positioner som riktvärden för de nya tavlorna). Du kan även markera positionerna på kretskortet där tavlan sitter fastskruvad. Positionerna som visas i manualen stämmer inte alltid. Gör dina egna markeringar, det är säkrast.

13. Skruva bort skruv/-arna på tavlans framsida.

14. Ta en nålspetstång (lång och mycket tunn/smal). Finns en perfekt sådan att köpa för 35 kr på Jula (ca 50 mm lång spets som är ca 2 mm tjock i änden). Denna tång använder du för att hålla fast nålens axel på baksidan av originaltavlan.

15. Håll fast axeln och lossa på nålen genom att vrida den moturs. Var noggrann och ha tålamod så att du inte drar eller trycker axeln utåt eller inåt (denna procedur är mycket delikat och du måste ha tålamod för att inte skada visarspolarna - gäller även återmontering av nålen).

16. Nu är allt lossat och du kan montera den nya tavlan. Börja med att vrida axeln till dess ändläge.

17. Montera nya tavlan och vänta med att skruva dit skruven/-arna. Kolla så att tavlan sitter i rätt riktning i förhållande mot resten av delarna. Eventuellt måste du justera styrhålen som finns utstansade i den nya tavlan med en vass kniv (tapetkniv, skär dig inte).

18. Nu ska nålen tillbaka. Håll fast axeln på samma sätt som tidigare och tryck dit nålen lite lätt. Kolla så att den hamnar på rätt plats (annars får du missvisning) du kan, om du inte tryckte dit nålen för hårt, justera den till rätt läge. När du hittat exakt rätt läge trycker du till den lite till så att den sitter. Var försiktig, det är lätt hänt att du skadar spolen som sitter kring axeln.

19. Skruva fast skruven/-arna.

20. För försiktigt upp nålen till mittläge på tavlan och montera tillbaka nollägespinnen. Enklast görs detta genom att spetstången hålls på tavlans baksida. Samtidigt som du trycket pinnen nedåt, klämmer du försiktigt ihop pinnens koniska spalt. Den glider in i hålet och du kan sluta klämma på den med tången. Kolla så att pinnen hamnat tätt mot tavlan och att dess spalt expanderat till låst läge i tavlan.

Beundra din nya tavla. Nu återstår bara resten.

20. Gör likadant för de övriga instrumenten, dock ej för hastighetsmätaren. Den har ju en annan skala (260 km/h). Titta noga på den och du ser att nollan är flyttad 20km/h nedåt. Detta innebär att du måste placera nålen detta avstånd under originaltavlans nolläge. Finurligt nog så finns det en röd prick på den nya tavlan som visar var du ska placera nålen. För övrig återmontering så gör du likadant som ovan.

21. Montera tillbaka alla instrument och kontakter i omvänd ordning........arbete och arbete och till slut så har du en ny instrumentering på plats.

Det blev riktigt snyggt.

Passar bra ihop med resten av inredningen

Eftersom bilen klarar en bit över 300 km/h kommer jag antagligen kalibrera om hastighetsmätaren och montera en tavla som maxar ut kring 350-400 km/h :P

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:10

Uppdaterade carputerns interface idag

Detta är det nya utseendet som visas på touch screenen.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:11

Denna olja är mycket bra!

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:11

Längtar ut på banan igen.

Bra att ha med sig

Det är inte så svårt när man övat lite...(zooma in så ser du texten lite tydligare)

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:12

Så här demonterade jag växellådan och bytte kopplingen:
(inte min bil på bilderna)

Demontera inringade skruvar och låsringar och märk upp positionerna enligt bilderna.
Lossa på koplingsarm, slavcylinder, kardan och kontakter.
Passa på att byta ut eventuellt trasiga damasker.

Montera ihop allt i omvänd ordning :)

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:16

Montering av stolar:
Jag har för tillfället tyvärr ingen detaljerad bild som visar hur stolarna sitter fast men lite syns i alla fall. Jag använde original justeringsskena och monterade fast stolsfästet i den. Det blev väldigt stabilt och snyggt men stolen hamnar någon cm för högt i min smak. Ska göra om detta och fixa en egen lägre infästning. Det fungerar bra i vardagen men på bana och med hjälm på huvudet blir det lite högt eftersom bilen har original taklucka monterad.

Montering av 6-punktsbälten:

Bältena sitter fast i original infästningar fram (punkt 1 och 2). Istället för den bult som sitter där original används öglebultar. Bulten skruvas bort och öglebulten skruvas fast. I öglebulten klickas 6-punktsbältet fast. Mycket enkel procedur.

Under stolen behövs två plattor med påsvetsade muttrar. Dessa plattor svetsas fast i golvet och två öglebultar skruvas fast. I dessa öglor fästs remmarna som går från bälteslåset ned mellan benen och igenom stolsdynan (punkt 3 och 4).

Bak använder jag för tillfället bilens infästningar för baksätesbältet (punkt 5 och 6). Det ger en ganska ok vinkel på bältet men jag kommer montera nya infästningar som ger en mer horisontell vinkel hos bältena.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:16

Wide body på gång:
Håller på att montera ett wide body kit för att få plats med extra breda däck.

Aerodynamiska speglar är monterade:

Huvlås är viktigt vid hög fart:
Med eller utan lås? Har inte bestämt mig för vilken variant ännu.

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:17

Fick idag det nya luftfiltret från AEM. Ett riktigt bra torrfilter och rejält stort för bra luftflöde 4" anslutning och 9" storlek. Tack Creatix för superb spons!

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:18

Här är några bilder på vad de nya custom made JE-kolvarna har:

Thermal Barrier Crown (CC)
Thermal barrier crown coating är en beläggning på kolvtoppen som reflekterar värmen in i förbränningskammaren och därmed ökar avgashastigheten och verkningsgraden rejält. Beläggningen ökar livslängden hos kolven och minskar den termiska värmeöverföringen.

Tuff Skirt (TS)
Tuff Skirt är en smörjande, anti-friktion / anti-slitage beläggning på kolvarnas sidor. Beläggningen slits inte ut och används bland annat i NASCAR-motorer.

Dessutom förses de med rillor på kolvsidorna (ovanför översta kolvringen) som reducerar kontaktytan och miskar friktionen rejält.

Kolvtoppen förses med en sfärisk form för att optimera förbränningen och skapa en mera hemisfärisk förbränningskammare-

shogun · **Postat:** 2008-04-07, 13:19

Total Seal. Riktigt bra kolvringar som verkligen håller tätt vid extrema tryck.