Kul att det lunkar på. Tycker att du ska satsa på en större turbo som GIK säger. En GT3071R eller GT3076R, när du ändå ska bygga bottendel, fixa kammar och mappa. Det är så liten konstandsökning mot hur mycket mer effekt du får. Iom att du byter kammar så kommer responens inte bli odrägligt mycket sämre än orginal?
Det här med bromskitet, kan det löna sig att åka runt och få dem slitsade, kromaterade och inköp mot att köpa färdiga?
PS Du kör inte bättre än jag fotar, ser ut att gå lika fort som när jag skjutsar runt morsan och kollar på kyrkor ;)
Muxxor, jag har aldrig påstått att jag kör fort på bana ;) Och ja, det gick väldigt sakta den där dan. Men om det inte vore för att jag betalt en tusing för att köra på bana samt vill ha all tid jag kan för att nöta, så hade jag nog aldrig gett mig ut. Jäkligt läskigt grepp och värdelös sikt. Att se min S14 tilltygad som den kvaddade Fiat:en hade varit som att sätta en kniv i hjärtat. Bara att börja om med ny bil...
Turbon, ja kostnadsökning den är nog egentligen helt försumbar. 900kr skiljer det mellan 2871 och 3071 hos Airtune. Så det är faktiskt inte pengarna som styr det valet utan mer den karaktär jag tänkt mig på bilen, det ska ligga på ganska sansade nivåer (nåja...) och bli driftsäkert/lättkört/gatvänligt. Lessnar jag på effekten kan jag slänga på en annan turbo, större spridade och mappa om en dag. Det är ett litet ingrepp och inte svindyrt. Men nu har jag den här turbon och 650cc spridare så så får det bli nu.
Ang bromsar, nej, det kostar mig faktiskt 300kr extra samt lite tid och soppapengar mot att köpa färdiga. Det kan jag kosta på mig :-) Anledningen var att DB-power inte hade några bakskivor som var enbart slitzade. Jag vill inte ha borrade skivor. Inga av DB-powers skivor (Brembo) levereras svjv kromaterade.
Gott nytt Nissanår önskar jag och min till alla läsare :-)
De som följt med här ett tag vet att Apex Performance och jag är en dålig kombination. För mer än ett år sedan beställde jag en Garrett GT2871R av dem, när de ordnade ett gruppköp och sålde dessa till ett bra pris. Det ville sig ju så pass illa att den turbo jag sedan fick levererad var trasig vid ankomst. Slarvig packning eller fabriksskada, jag vet inte. Men kompressorhjulet tog ju i kompressorhuset. Så den turbon åkte tillbaka till England med vändande post i Februari. Sedan väntade jag. Och efterlyste. Och väntade. Och klagade. Och blev lovad. Och väntade. Och blev förbannad. Och tjatade hål i huvet på dem. Och blev lovad igen. Och blev besviken. Och blev arg. Sen, en vecka i oktober när jag var hemma och sjuk, ringde DHL på dörren och släppte av paket från Apex Performance. Paketet innehöll en turbo, men inte vilken turbo som helst, utan FEL turbo. Suck. Lova och snacka kan dom, men lyckas med vad dom lovar är helt enkelt inte deras grej. Här får dom en liten bild jag tillägnat dom. Funderar på att göra dekal av den:
Så mycket tid som jag spenderat på att kontakta dem och vänta, så ville jag nog helst av allt gråta en skvätt. Men det löser ju inget... så jag bestämde mig för att aldrig aldrig aldrig mer göra en affär med Apex Performance och aldrig aldrig aldrig rekommendera någon att göra det. Istället tog jag kontakt med Erland på GIK Turboteknik och diskuterade olika lösningar. Först var jag inne på att byta avgashus på den snurran jag köpt, men efter lite diskussioner kring mina målsättningar och så, hade Erland övertalat mig att byta upp till GT3071 med 0.64-hus och ett kompressorhus med bultat inlopp precis som originalturbon har (jag är lite anal med att det inte ska se så trimmat ut i motorrummet).
Jag, som efter ett år ännu inte fått rätt grejor från Apex Performance, hade varit nöjd med om GIK levererat på 2-3 veckor. Kanske mer ändå med tanke på helgdagar och så. Men gissa om man slogs med häpnad... beställde turbon sent i måndags och hämtade den hos mitt postombud idag. Då ska man tänka på att det däremellan har varit nyårsafton/nypårsdagen samt att turbon inte är en standardkonfiguration från hyllan.
När jag pratade med "Musen" på topptrim.se en gång i höstas och diskuterade motor, så rekommenderade han mig att välja en original toppackning pga att ståltoppackningar är extremt känsliga för att det måste vara 100.0% rakt. För att montera en ståltoppackning skall både blocket och toppen planas för att det ska bli bra. Håller folket här med om det?
Jag hade egentligen tänkt ta ur min motor (SR20) under vintern för att bygga ny bottendel. Men jag överväger att ta en liten genväg för att inte bräcka ekonomin totalt, nämligen att ta av toppen och se om kolvarna/loppen ser bra ut. Gör dom det funderar jag på att bara göra iordning topppen och åka lite försiktigt med standard bottendel nästa säsong (dvs inte ladda 1,5bar... utan mer 1-1,1 bar typ). Och eftersom jag då inte planar blocket, borde jag då alltså välja en originalpackning till toppen?
Ser det inte så bra ut på kolvtopparna och i loppen blir det väl till att hosta upp och bygga smidd botten. Har inte räknat i detalj på det men det känns som att det skulle kosta ca 25tkr + arbete med smidda kolvar/stakar, lager, kamkedja och annat som bör bytas när man bygger om botten.
Motorn har gått 8000mil (enligt mätaren dvs... import -07) och vad jag ska göra med den i övrigt under vintern är att göra iordning toppen och montera kammar 264gr/12mm samt 650cc spridare och Apexi PFC. En GT3076 med minsta avgashuset (0.64) skall pumpa luft in i maskineriet.
Genom skjuta upp kostnaden för bottendelen en säsong hotar jag inte lackbudgeten... :-)
Du sparar en mappning om du bygger botten direkt? ;) Det vore ju inte fel men det kostar som sagt. Det dryga är ju om du bygger hela vintern och sen när det är dags att åka så rasar botten mitt i säsongen. Inte den första som råkar ut för det i såfall, men det är en kalkylerad risk som du är medveten om. Finns ju även risk för att du sabbar andra delar om något händer, vilket kan bli dyrare i slutändan...
Jag hade skippat lacken och byggt botten om pengarna finns :)
När jag pratade med "Musen" på topptrim.se en gång i höstas och diskuterade motor, så rekommenderade han mig att välja en original toppackning pga att ståltoppackningar är extremt känsliga för att det måste vara 100.0%........
Tänker nu svara efter mina egna erfarenheter & åsikter, betyder alltså inte att det är rätt el. fel utan enbart vad jag varit med om och lärt mig under mina år med en SR20 i ägo.
Jag håller med musen till 90% ang stålpackning, du bör plana både toppen och blocket för att det ska bli kanon, dock så körde jag själv med enbart en planad topp och stålpackning en säsong och det gick bra vad jag kunde se.. Inga problem med läckage när jag gjorde komptest. Jag rev sedan botten för att ta en översyn vintern där efter och allt såg riktigt fint ut, inget vatten i olja. Kollade ju dock inte leakdown som är mycket bättre än komp test, men men. Orginalpackning ger jag inte 5öre för ens. *SKRÄP*
Du kan som jag gjorde riva botten för att få den toppdeckad och sedan bara montera ihop den nytvättad och med nya lager precis som jag gjorde efter jag rivit min, behöver inte kosta så mycket + att motorn är mycket enkel att plocka ur och isär. Körde själv med dom prylar du tänker köra med, turbo (3071R, står olika ;)), kammar, PFC och lite annat små lall.. Körde så i 2 ½ säsong innan den nu blev såld och det gick bara finfint. Kunde dock inte ladda på så mycket med någon märkvärdig tändning. Dock tror jag att det mest berodde på att jag inte rört min topp i förbränningsrummen, även orörd i kanalerna.
Precis som muxor säger så kan man lätt bli lite dumsnål ibland om man inte tänker över utgifterna noga innan man börja, tex. precis som han nämner så är det ju en mappning till våren och även en ny mappning nästa vår som behövs om du behåller botten orginal i sommar och bygger ny nästa vinter. Det kan ju som sakt kosta en slant om man inte som jag har glada kamrater och lite intresse för att lära sig mappa själv. :) Sen kan det ju även om du har otur leda till ett ras om du har otur om du skippar att bygga botten. Jag delar dock denna åsikt om effekt och ras på SR20 lite olika mot andra. Många säger att dom inte håller för att piskas med orginal botten del med ca: 400 motor HK. Jag säger att det inte är effekten i första hand som dödar utan framförallt ditt körsätt och kontroll på motorn under körning och framför allt mappningen och då hur "safe" den är mappad.. Jag körde som sakt min i 2 ½ säsong med ca: 400motor HK utan att det fans tendens till att någe skulle gå sönder men då var jag välldigt noga med att hålla på koll på avgastemp, knackningar och tänkte mig även för en och två gånger. Ordnade även bra oljekyl och lite annat som gör att motorn mår bättre.
BLA BLA BLA, mycket surr. Summa summarum, rådfråga din plånbok vad du har råd med det är i slutändan den som bestämmer och försök att få ut bilen till våren så du får köra och bygg därefter. Sjävl tog jag det lite på om på vinter efter vinter så jag fick köra alla sommrar. Dock så skulle jag nog som Muxor också säger skippa lacken och bygga klart motorn första vintern om det finns utrymme för det i ekonomin och sedan ta lacken nästa vinter om bilen kvarblir i din ägo. Ang. lack så sök runt och fråga efter lite priser hos olika lackare det kan skilja en hel del, ta dock inte det billigaste utan den som verka mest pålitlig för ett rimligt pris.
Hoppas du har blivit lite klokare. Ha en trevlig vinter och komihåg att sommaren snart är här! ;)
__________________ zatzy.com | Joakim Lindström | *
Certified Sierra driver
Jag tycker också du ska bygga botten i vinter om inte din lack är i väldigt dåligt skick (som min)
Med 3071 turbon och kammar så kommer du ju över 400hk, och där börjar vi vara ute på djupt vatten redan med original botten,
dock säger jag inte att det inte håller, men risken för ras (och förstörd sommar) finns ju..
Du vill nog inte köra på 1,1-1,2 bar när du har mappat och vet att det går fint att köra på 1,6 bar också! ;)
Men bygg NU, sommarn är som sagt snart här, ifjol tog jag ut bilen den 17 mars, alltså om 2½ månad! :D
Tack för era svar. Det finns givetvis inget facit här men jag värderar allas åsikter och erfarenheter. Just nu känns det som att jag lutar åt att bygga botten igen, men vi får se. Ska begära in lite priser och försöka räkna på det hela i veckan.
Min största oro över att riva maskin är att jag inte får tid (ork) nog att få ihop allt snabbt nog och på vis bli stående kommande säsong. Vet 2st SR20 till salu just nu så en annan tanke som alltid funnits har varit att bygga på en maskin vid sidan om och sen "swappa" när jag är klar med finmotorn.
Det bär mig emot men jag kanske får hoppa att lacka, vänta med det till efter nästa säsong. Jag får strunta i att montera min JDM bakkofångare, åka med hål på bakluckan, lacksläpp på taket, bucklad bakskärm, skottblästrad huv och repad framskärm, men göra det jävligt fort så att ingen ser det...
För att råda bot på min sömnlösehet så fanns det inte mycket att göra annat än att ta beslutet att bygga smidd botten och lägga lackeringen på is tills nästa säsong. Och för att inte riskera att stå med en motor i smådelar utan tid och pengar i maj valde jag att både ha kvar kakan och äta upp den. Den motorn jag har får sitta i och den ska jag inte peta på (ok, lite ny olja ska den allt få) under vintern utan den ska vara redo att dras igång igen när vårsolen tittar fram. Den ska rulla och gå, helt lyckligt ovetandes om att det kommer en dag när den hastigt och lustigt rycks ur motorrummet och ersättas av en nybyggd SR20 med smidd bottendel, ombyggd topp och ett flåsande GT3071R.
Motorn köptes från en S14 -95:a och skall ha gjort 12000 lugnt körda mil. Endast brukad på sommaren då en tant körde den till kyrkan. Motorn köptes i delar så det blir ett intressant projekt att få ihop för den som typ har bytt kolv på en mopedmotor tidigare :-)
Första jobbet blir dett gå igenom allt (en översyn gjordes givetvis vid köpet) och se vilka smådelar som kan fattas och vad som måste köpas till och bytas ut. En sak som redan är känd är att ett vevlager hade kastat in handduken så jag ska försöka få iväg veven till nån bra motornisse i 08-omr för kontroll (rekommendationer: ja tack) för kontroll. Behöver veta om den måste slipas bland annat för att veta om det skall köpas ÖD lager eller standarddimensioner. Blocket skall stressborras och förses med smidda kolvar och stakar. Funderar på kombination CP-kolvar/Eaglestakar/ACL Race lager. Men jag vet inte, det är bara något jag fått för mig är vettiga grejor.
Toppen skall iväg för kontroll och om den är schysst blir det mirafräsning och sånt därnt. Vet inte om det är något mer som skall bytas i den. Men det som oroar mig mest är repor i två kamlagringar(heter det så? är ju inga lösa lager i toppen) som ser ut såhär:
och såhär:
(ja.., jag vet att det är omöjligt att avgöra på bilderna hur stora skadorna är)
Kamaxlar har jag redan på hyllan. Blir Brian Crower 264/264 med 12,06mm lyft. Verkar vara svårt att ta reda på vilka kammar man exakt skall ha för vilken setup och vad som händer när man ändrar duration/lyft, så jag lessnade lite på det och slog till på dom här när jag fick ett bra erbjudande. Den som lever får se hur det blir. Måste komplettera dem med fjädrar och retainers bara. Hoppas det går bra att köra med original kamdrev, men det utgår jag från eftersom tillverkaren skriver att de passar ihop med Nissans NVCS.
Bra val. Bättre att köra fort än att se snygg ut, det sista kan damer syssla med.. :) Lycka till med bygget, ett tips. Glutta igenom verkstadshandboken som finns på 200klubbens hemsida, där står det ganska mycket matnyttigt..
__________________ zatzy.com | Joakim Lindström | *
Certified Sierra driver
Veven har kommit tillbaka från Ultra Motors. Den var krokig 3 hundradelar men det och polering av 1:an ramlagerbana fixade de till för 750 med kvitto. Trevligt, tack för det. Jag frågade Ultra Motors vad de tyckte om glasblästring men de tyckte att resultatet blir kortvarigt. Motorn blir en "smutsmagnet" efter blästring. Så jag får väl nöja mig med att de (eller vilka det nu blir) får slänga in blocket i tvätten när de ändå ska borra det.
Spridarna är iväg på flödestest och kontroll hos GA:s Bil & Motor i Linköping. Ringde runt till ett par men de flesta visste inte om de kunde testa sidmatade spridare. Men GA:s sade direkt inga problem så dit åkte dom. 125kr/st skulle det kosta.
Annars har jag inte gjort så mkt. Surfat på lite delar och letat priser. Rätt lattjo att eBay säljare som rekommenderats inom klubben säljer komplett uppsättning med ACL Race Lager (Vev+ram+axiallager) för samma pengar som frsport.com (som annars har rätt vettiga priser) tar för enbart en sats vevlager.
Ikväll tog jag isär oljeumpen för inspektion. Vet inte riktigt vad jag ska göra för bedömning av den... rotorerna "ser" fina ut. Ytan har givetvis lite mer slitage än nya rotorerna som jag fick med motorn jag köpte, men inga skador. På ytorna i huset finns dock lite repor som jag inte vet hur farligt det är.. kanske normalt. Finns iaf lite mått att kontrollera i verkstadshandboken, ska försöka göra det imorrn. Men man skulle behöva finare bladmått då egentligen. Jag har bara 0.05 - 0.1 - 0.2 osv... toleranserna som står i boken är typ 0.045 - 0.091mm osv. Vem fan har bladmått med hundradelar hemma... Eller ska man bara sluta bråka med det och köpa hem ett nytt hus för $220 när man ändå beställer grejor?
BTW någon som vet om Sten Parner Motor (SPM) vevstakar är något att ha?
BTW2 vart köper man en bra mikrometer till vettigt pris?
Då slänger jag ut frågan; vart köper man plastigage? :-)
Burtboy: Har tänkt precis likadant. Kolvar och stakar i kit finns för pengar som gör att stakarna på klubben inte är så intressant i pris. Bakkofångaren är min om jag så ska behöva arkivera den på annan ort i väntan på montering. Jag blundar varje gång jag går förbi min bil bakifrån...
